Надувные лодки завоевали большую популярность среди любителей рыбной ловли и охоты благодаря своим качествам: небольшая масса, компактность, транспортабельность в сложенном виде, возможность хранения на дому, безопасность и высокая проходимость.

Рассмотрим устройство надувной лодки:
Надувные лодки состоят из камеры цилиндрического поперечного сечения, склеенной (а иногда и прошитой) из прорезиненной воздухонепроницаемой ткани. Путём раскроя отдельных элементов лодке придают U-образную (подкова) или O-образную форму.

Как правило, камеры лодки разделяются внутри перегородками на несколько изолированных отсеков, чтобы повысить безопасность надувной лодки при повреждении одного из отсеков. О-образная форма наиболее часто применяется в одно или двух местных гребных лодках.

Для надувных лодок, предназначенных для плавания с подвесными моторами, наиболее характерна подковообразная форма. Эти лодки снабжаются жёстким фанерным транцем, который крепится между бортовыми камерами. Расстояние от кормовых концов камер до места крепления транца примерно равно 1/5 длины корпуса. Критическим качеством надувной моторной лодки является жёсткость корпуса, которая должна быть достаточной, чтобы воспринять массу мотора и упор гребного винта. Ещё одним элементом, увеличивающим жёсткость каркаса, являются жёсткие пайолы (днище лодки).

Для улучшения мореходных качеств — смягчения ударов и увеличения остойчивости надувной лодке придают некоторую килеватость. Это делают, помещая между тканевым днищем и жёстким пайлом деревянный киль, который придаёт ткани нужное натяжение, чтобы она держала заданную форму и противостояла напору воды.

Непременной деталью быстроходной надувной лодки является козырёк (носовой тент, дека) из лёгкой прорезиненной ткани, защищающий кокпит от брызг.

Раньше надувные лодки изготавливались из прорезиненных материалов на основе хлопчатобумажных тканей и натурального каучука. Прочность материалов была относительно низка (резиновый слой разрушался, текстильная основа гнила). В настоящее время в надувных лодках применяются синтетические материалы; основой служит прочный нейлон или капрон, для покрытия используются полимеры синтетического каучука. Такие материалы стойки к воздействию атмосферы, масел и химикалиев, хорошо сопротивляются трению.

На что стоит обратить внимание?

1. Вес и размеры в собранном состоянии
Если лодка не будет умещаться в багажник легкового автомобиля, то сие изделие я даже не рассматриваю. При непредвиденных обстоятельствах в дальних походах, меня от берега , со всем моим скарбом, сможет забрать любой таксист. Да и к местам спуска на воду удобнее добираться на своей, а не нанимать фургончик.
Далее определите предпологаемый состав команды Вашего судна, учитывая их массу, массу лодочного мотора и вес необходимой поклажи (тент, канистра, АКБ, запас воды, продовольствия и т.д.).
В сумме получается:

2. Желаемая грузоподъемность
Не факт, что если вы нагрузите лодку до ее номинальной грузоподъемности, то получите удовольствие от такой езды.
Даже при установленном, с максимально допустимой мощностью моторе, такая лодка может не выходить на глиссирование и Вы потеряете как минимум вдвое от ее расчетной скорости.
Из своих наблюдений считаю, что в этом случае необходим запас в 1,4 - 1,5 раза.
Но для некоторых лодок это очень индивидуально. От совести "пивовара". Что он заявит? Вода ли при такой загрузке через борта не польётся, либо лодка и вправду будет иметь достаточно хороший ход.
Консультируйтесь с коллегами, продавцом.
Возможно Ваш выбор пал на небольшую лодку с мягким днищем и подвесным транцем, тогда все, вышесказанное не будет для Вас принципиально. С двигателем 2 - 3 л/с они уверенно ходят, взависимости от загрузки 7- 10 км/ч.
Но если хочется, что бы ветер в ушах и стыла кровь в жилах то однозначно:

3. Жесткие слани и киль
С мягким дном ей никак не выйти из воды, киль же существенно прибавит устойчивости на поворотах, при волне и порывах ветра.
Каждому когда-нибудь приходилось идти на вёслах или наблюдать, как это делают другие. И если, вдруг, Вы сделали гребок вместо двух вёсел одновременно только одним, то сразу же лодка сбивается с прямого курса. Так вот, чем меньше у лодки выражен киль, тем сильнее она отклонится от курса при несимметричном гребке. Почти также будет себя вести лодка, идущая с мотором. Если мотор установлен по верхнему пределу допустимой мощности, то при управлении лодкой на высоких скоростях она будет рыскать и даже небольшая волна будет вносить коррективы в курс движения. С маломощным мотором такие эффекты мало ощутимы и ими можно пренебречь. Исходя из вышесказанного, казалось бы, нужно использовать лодки только с сильно выраженной килеватостью. Тем более, что такая лодка ещё и лучше будет резать волну, тем самым уменьшая вибрацию и качку. Но если бы не одно “но”. Процесс выхода на глиссирование и само глиссирование от килеватости лодки имеет обратную зависимость. Чем более плоское днище у лодки, тем легче и быстрее она перейдёт в глиссирующий режим. И при этом для глиссирования будет достаточно двигателя меньшей мощности. Исходя из вышесказанного можно дать конкретную рекомендацию: Если Вы планируете ставить на лодку двигатель с мощностью по верхней границе допустимого, то берите килевую. Если по нижней, то отлично будет служить и плоскодонная.

4. Транец
должен быть надежный. Здесь следует обратить внимание на его толщину, наклон, покраску и защиту. Толщина транца под моторы до 15 л. с. должна быть не менее 25 мм, под более мощные - 35 мм и более. Под импортные моторы, транец должен иметь наклон 4-6 градусов. В этом случае легче отцентровать лодку, перемещая груз, и отрегулировать наклон "ноги" мотора - с тем, чтобы винт вкручивался в воду строго горизонтально и на максимальных оборотах, что даст лучший упор, а значит, обеспечит режим работы двигателя и его КПД. Лодка не будет "дельфинировать", а винт не станет хватать воздух. Поверхность транца должна быть покрыта краской на основе 2-компонентной эпоксидной смолы - это надежнее, чем покрытие, скажем, эмалевыми красками. Верх торца транца должен быть защищен специальным ПВХ-профилем, чтобы не размочалить фанеру, из которой он сделан.
Вклейка транца. У большинства импортных лодок он вклеен с помощью ПВХ-профиля - транцедержателя, который при накачке баллонов изгибается. Его П-образные стороны надежно держат вклеенный транец. Очень хорошее инженерное решение!

5. Баллоны
Итак, транец вклеен в баллоны, и если они - квелые, то при работе двигателя он будет раскачиваться, и винт начнет отбрасывать струю не строго горизонтально, а переменно: то вверх, то вниз, что негативно скажется на эксплуатации лодки. Давление в баллонах. 240-250 миллибар - таково давление в баллонах большинства импортных лодок. Почему? Потому, что меньшее не обеспечивает стабильность транца при использовании подвесных моторов в глиссирующем режиме. Но как добиваются такого показателя? Здесь следует обратить внимание на используемую ткань: чем они толще, тем лучше. С чего бы это одна лодка значительно легче другой при одинаковых размерах? Просто в первом случае ткань, из которой сделана лодка, легче. Потрогайте и сравните.

6. Швы
Конечно, они должны быть очень надежными. Желательно, проклеенными несколько раз. Именно на них приходятся критические нагрузки. Конечно, вам никак не проверить, при каких условиях склеивалась лодка (влажность до 30%, температура 21-22°С) и добавлялся ли в клей отвердитель (очень дорогой компонент; клей для склейки лодок - 2-компонентный), что обеспечивает 100% полимеризацию склеиваемых поверхностей в течение 10-12 часов. Но, тем не менее, следует внимательно осмотреть все швы в лодке - хуже не будет. 250 мБар - именно с такой силой ступни взрослого человека (весом 80 кг) давят на поверхность земли. Просто попросите продавца постоять на баллонах понравившейся вам лодки или встаньте сами. Если баллон под вами проминается, то давление меньше рекомендуемой величины.